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至HelmutLang与Margiela当

行业资讯发布时间:2021-10-12

Helmut Lang与Margiela,当代时装鼻祖

时装与世界的其它领域并没有不同,本质照旧绕不开2元性。时装的演化历来都是成双成对,Chanel和Schiaparelli,Balenciaga和Dior,Montana和Mugler,Armani和Versace,Galliano和McQueen,Philo和Ghesqui re。他们定义自己所处的近期年代,将灵感带给同时期人。今天,我们又多了新的1对,Raf Simons和Demna Gvasalia。他们开启了街头与沙龙之间的对话,正在重塑全部时装界。但在2人背后隐藏着另外一对影响力巨大的人物,他们才是真实的推动者。

Helmut Lang和Martin Margiela,将各自同名品牌交由他人打理,也有10多年了。他们为何有这么强烈的影响力,缘由很复杂。要想回答这个问题, 他们是谁 与 他们有何功绩 ,2者一样重要。毕竟,他们都在职业生涯的巅峰选择了离开。还有几点能产生更强共鸣,包括1点:他们未竟的业务并不是彼时时装界偏爱的方向。但看看眼前这个世界,不难想象部份重要市场玩家都接过了Lang和Margiela留下的重任,最少以他们指出的激进线路图前行。明显,有Simons和Gvasalia。但也有执掌C line设计时期的Phoebe Philo,可能不那末明显,但更有趣。还有现在执掌Margiela时装屋的John Galliano,和继续发扬伟大实验精神的Rick Owens。

这个时期不再有秘密,这个行业也不再有秘密,但Lang与Margiela照旧完好无损地被封为时装之神。2人之间并没有对峙(不像Armani与Versace ),但确有很大不同,以致于在当时,你仿佛只会偏爱其中1位。Lang始终是坚定的现代主义者,极致的极简主义者;Margiela秉承的美学风格则仿佛更像是 喜鹊填窝 ,带有某种混乱。Lang为建筑喝彩,Margiela将其拆散。如果说Lang的激进主义,仿佛是对那个年代的指涉(比如1997年有关千禧年主题的电影《危在旦夕 Gattaca》,可以说是1个酷而感性的Helmut留在了电影胶片),Margiela则使人困惑地摇摆于英皇爱德华时期的正式打扮廓形,还有稍纵即逝的合成面料之间。

我还能记得的,就是Lang的发布会总能得到热忱弥漫的赞美,但人们对待Margiela的秀却总是很严苛 也是国内所有品牌运动鞋中价位最低的就像多年以后,人们对待Miuccia Prada1样。每次发布会结束,你都能感到大家暗中等待,等待彼此达成共鸣。 Martin历来都不是 品味制造者 , 某位与Martin同时期的消息人士说,其坚持匿名发布的声明我认为足以使人佩服: 他做的衣服让人不太舒服,不怎样讨人喜欢。而且,那时候的人总觉得被人穿过的古旧衣服怪怪的。 时间流逝必定会带来这个结果:粗糙的边沿被捋得平滑,传奇被打磨得平顺光洁,人们可以绝不起疑地继续讲述传承。

事后看来,Lang的远见10分惊人。他是第1位承认互联带来影响的时装设计师,早在1998年便选择发布其1998年秋冬系列,不再选择进行实体展现。同1年,他决定了要让品牌的广告遍及纽约市的出租车 这是第1位以如此创意发挥大众营销手段的时装设计师。还是在1998年,Lang决定在纽约而不是巴黎进行展现,从而迫使全部行业发布会日程牢牢相随,致使后来纽约时装周以9月初 打头炮 ,而不是原定的11月初 画句点 。Lang没有遵照规则,他只是改变规则,让规则适应自己。对今天的设计师来讲,这样的概念是多么难以抗拒啊,不管是牢牢捆绑企业的车轮,还是坚持独立原则进行角斗。

如果说Margiela与尖端科技的接触不如Lang那末明显(虽然他有前同事认为,他对名人文化带有某种 新沃霍尔式 的迷恋),但他对 偶像崇拜 的许诺却与Lang如出1辙。他们的设计从不让步,强势无情。我突然意想到蓍草粉红,当我把他们认为是 1对 的时候,我已本能地找到了他们之间的联系。比如他们在同1季,都为其本来黑白色调为主的时装系列,选择了相同的主色调,同是那种怯生生的黄。但不管他们各自处于哪一个波段,你都能发现除开色采选择,他们在更宏大概念亦有使人注视的相同表达。比如说 混乱 (Chaos)。Lang在发布最后1个系列时,仿佛正在拥抱某种剧烈的不可预测性。当时他坚持说,自己援用了很多偶然出现的灵感,比如在长岛的家附近海滩发现的某些东西。自然界,诞生了很多美丽的混乱。Margiela的系列就是以这类异教的精华凝炼而出,想一想身体被涂抹,结痂,包裹与束缚?

插图制作:Jan-Nico Meyer为BoF提供

反思1990年代,你很难疏忽的是,如今的时尚给人感觉更加普通了。也许这是街头潮流衣饰本身就含糊不清。设计师们仿佛也承认了这1点,毕竟他们许诺要在 平凡之物中寻觅不平凡 。Lang和Margiela以各自独特的方式绘制了蓝图,以基本款创造出了深受小众崇拜的单品 实用主义的打扮、T恤、分解的牛仔衣饰、女式亵服、Latex乳胶。Margiela向外套与茄克扔出了炸弹,挑战着 功能性 的概念。在Balenciaga,Gvasalia进行的探索,是将优雅经典的高级订制服转变成21世纪的样子,他的1字肩派克大衣廓形中又回荡着Margiela的影子。在他自己的品牌Vetements,他不能不承认Margiela给本身带来的影响:他领导该品牌背后的设计团体3年,Margiela就是他逐步修炼出个人审美的坩埚 他将自己的2018秋冬系列命名为 房间里的大象 (The Elephant in the Room)。Galliano对服装进行的解剖,原型亦是出自Margiela,他称之为D cortique( 剥离 )的剔除血肉留剩骨骼的技术,又能在Lang的衣服骨架实验里觅得影踪。

Lang和Margiala将平常熟习之物的手法,那种寻觅突变、升华无名的方式, 也是他们对理想中的男性与女性感觉的1种自然演化。眼下如火如荼的多元化辩论与他们无关,由于当年他们的时装天桥走下来各式各样的人。 Martin和Helmut都给生活在真实世界里的普通人着装,与他们之前的Montana与Mugler1代恰恰相反, 曾在1994年至1996年协助Margiela的Lutz Huelle说道, 所以,他们会和很多不同类型的女性交谈,而不只是死守1种理想的类型。我认为人们没有注意到这类 艺术化 的世界观,与之对峙的是商业贸易常常只强调某1种特定观点。

这不但是 艺术 。如今在我看来,Lang和Margiela最为杰出的就是那种精确的心理。他们知道自己的客户需要甚么。 保护 这个概念近来已成为1种明确的设计趋势,全部世界基本疯掉了的大环境下很好解释。但是, 保护 也1直是 服装 这个概念的基础。Lang与Margiela设计的衣服常常被视为盔甲,提供了如此强大的安全感,这也是相当惊人的。时装常常是社会现象的折射 用摄影师Cecil Beaton的话就是 时尚这块玻璃 ,但时装最拿手的常常是预测,和预计。就像Lang还有Margiela做的那样。互联出现了以后,他们所获得的成绩具有如此难以抗拒的纯粹和完全。

Helmut Lang将自己的发布会,形容是S ances de travail(意为 工作的1个个小节 )。S ance这个词的字面含义是会议。但这不但关乎工作,同等重要的是他将自己认为很重要的工作成果展现出来。他最后1次展现是2005年春夏系列,在那以后他曾告知我, 我之前不想总让发布会从某个地方开始,然后在某个地方结束,然后到了下1场就全然不同,由于那对我来讲没成心义。 Margiela一样也只专注自己。他的作品,将时装界从1990年代的 马戏团 样子改变到了疯狂变革的道路,重新将重心放在他1贯坚持到核心原则上 身体与面料。

不过,我们还是能通过英语中 会议 的概念理解S ance,1种与精神的、无形之物的合体共融。Lang和Margiela将创意视作1种强有力的、延续的活动。要演化,不是要革命。所以这两位设计师在相对年轻之时就选择脱离了这个行业。 这对我来讲不适合 ,这本身就是1则强有力的声明。我们知道Lang以艺术家的身份低调地生活,继续秉承让他得以塑造了时装界的那些严苛原则。Margiela照旧和过去1样保持神秘。他现在在巴黎时尚博物馆(Palais Galliera)举行的回顾展使人印象深入,并以恰当而不失挑衅的方式提出 而不是回答了更多的问题。所以我们也能看到他们播撒的种子,萌生出了更多确当代情势:Calvin Klein的Simons、Balenciaga的Gvasalia、Galliano领导下的Margiela,他们1季又1季地探索反抗无聊主题,比如 匆忙的穿衣 、 不自知的魅力 之流。

像3尖树的卷须那样,Lang与Margiela还在感染着1代又1代。但最给人以启发与鼓舞的事是,他们真实的变革性的影响还没有被人深入感知。随着未来不断尝试但没法给他们下定义,他们还将继续以各自的超逻辑、那种完全不能解释的方式将时装裹挟与扭曲。我历来没有亲眼见过Martin Margiela,更别说与他说过话了,最后站出来表态的1定得是Helmut Lang。我曾问过他,怎样看待理想与现实之间的差距,怎样看待熄灭所有美梦的深渊。他的回答,照旧透着骨子里那份坚定: 我不太会有这类消极的概念。就算时机不太好,也不是没可能做成些事情,或开始去做某些事情的。我觉得,如果我真的是对某件事感兴趣,我历来不会感到失望或恼火的。 未来的孩子们啊,听听这些话吧。

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